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Jantar em Hong Kong acabou de se tornar um pouco (ok, muito) mais apresentação de slides em francês

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22 de junho de 2017

De

Vicki Arkoff

Chef Guillaume Galliot traz credenciais com 3 estrelas Michelin para o Four Seasons Hong Kong

Four Seasons Caprice Bar de Hong Kong

Adega de queijos e vinhos Four Seasons Caprice de Hong Kong

Sala de jantar Four Seasons Caprice de Hong Kong

Serviço de cúpula Four Seasons de Hong Kong

Vista do porto do Four Seasons Caprice de Hong Kong

Cozinha aberta do Four Seasons Caprice de Hong Kong

Caprice Four Seasons de Hong Kong

Sala de jantar Four Seasons de Hong Kong

Chef Guillaume Galliotat


'Não somos educados.' A história não contada de Lung King Heen, o primeiro restaurante chinês três estrelas Michelin do mundo

Um chef três estrelas Michelin está saindo para jantar. O chef Chan Yan-tak e seus quatro colegas de trabalho abrem as portas de plástico e se espremem em uma lanchonete cantonesa com iluminação fluorescente em Kowloon, Hong Kong. Os cinco homens de meia-idade mantêm suas jaquetas de inverno fofas sobre suas camisetas gráficas para protegê-los do frio úmido do inverno da cidade, mas suas bochechas ficam vermelhas quando o uísque escorre da garrafa mantida para eles na prateleira. Fotos deles estão penduradas na parede perto de um buquê de tulipas amarelas de plástico, e quando outro regular reconhece Chan, ele se aproxima e o cumprimenta com uma dose de vinho de arroz.

Até que Chan mostre seu relógio e mdasha relógio preto simples com o idiota Homem Michelin em seu rosto, você não teria ideia de que essa turma maltrapilha comanda o Lung King Heen, que em 2008 se tornou o primeiro restaurante chinês no mundo a receber três estrelas Michelin.

"Um presente", diz o chef executivo de 67 anos, com o peito estufado, imitando o Homem Michelin. & ldquoEles não os fazem mais. & rdquo

O Guia Michelin deu o relógio a Chan quando este concedeu a alta gastronomia e o prêmio final # 8217 a seu restaurante. Localizado no quarto andar do Four Seasons Hong Kong, ele mantém essas estrelas firmemente há uma década.

Durante o dia, esses caras poliam a placa e batiam na churrasqueira, lutando com enormes woks, torres embaralhadas de vaporizadores de dim sum de bambu. Mas, uma vez que os brancos estão presos, eles fogem apenas dos caras comuns que tentam ganhar a vida e fazer seus filhos freqüentarem a escola. Depois de um longo dia de trabalho, Chan mastiga carne de porco frita e dá uma olhada na novela na TV. É exatamente disso que ele gosta. & ldquoSimples & rdquo, diz ele. & ldquoMuito simples. & # 8221

Em uma época em que chefs são elogiados por sua paixão indomável e personalidades dominantes & mdash pela farinha doppio zero e tradição de avó que supostamente polvilharam suas cabeças quando crianças e semearam as sementes do gênio culinário & mdashChan e sua equipe são anomalias gargalhadas, falas francas, tapas nas costas. Eles vieram para o trabalho simplesmente por necessidade econômica quando adolescentes, então inadvertidamente caíram em uma celebridade que não os preocupa. Como um casamento arranjado, é um amor que veio a existir, mas não foi necessariamente destinado a isso.

& ldquoNós não somos instruídos, não podemos escolher & rdquo, diz o Chef Ling Yung-cheong, Chan & rsquos segundo em comando, que trabalha com ele há mais de 10 anos. Todos ao redor da mesa balançam a cabeça em concordância. & ldquoQuando você tem muito pouca educação, você não tem sonhos. & rdquo

Certamente, tornar-se chef nunca foi o sonho de Chan. Ele cresceu na difícil e empobrecida Hong Kong dos anos 1960. Seu pai faleceu jovem, forçando-o a largar a escola e começar a trabalhar aos 13 anos. Sem educação formal em inglês, Chan usou um dicionário para verificar palavras que ouviu da música e filmes americanos. Hoje ele ama Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (a menos que você esteja falando sobre o primeiro). As listas de reprodução do Spotify apresentam muitos Simon, Garfunkel e Abba, o toque do telefone # 8217 é & ldquoWe Will Rock You & rdquo e ele & rsquoll espontaneamente começa a cantar & ldquoUnchained Melody. & Rdquo

& ldquoAi meu amor, ai meu querido, & rdquo ele coaxa.

Ele também nunca recebeu uma educação formal em culinária. Em uma época anterior às leis contra o trabalho infantil, ele passou sua adolescência no restaurante cantonês Dai Sam Yuen & mdasha em Hong Kong e no distrito da luz vermelha de Wanchai. Por sete anos, ele limpou e preparou ingredientes para sustentar sua família em Kowloon. Ele finalmente conseguiu chegar ao fogão número cinco, onde conseguiu fritar macarrão e arroz. Nas suas poucas horas de folga, ia ao cinema, hobby que mantém até hoje.

Em 1975, ele conseguiu uma posição semelhante no Fook Lam Moon & mdashone dos restaurantes mais prestigiosos da cidade & # 8217s e um dos favoritos de magnatas e celebridades & mdash antes de subir ao posto de subchefe em Lai Ching Heen no luxuoso Regent Hotel em 1984. As coisas estavam indo bem. Depois de apenas um ano, Chan tornou-se o chef executivo de Lai Ching Heen & # 8217s, cargo que ocupou durante os 15 anos seguintes, durante os quais ajudou a dar ao restaurante uma reputação internacional. Em 2000, entretanto, tudo parou trágico com a morte de sua esposa. Seu filho tinha 20 anos na época, mas sua filha apenas 12. Com apenas ele para cuidar dela, Chan saiu e se tornou um pai que fica em casa.

Ele estava totalmente aposentado quando o Four Seasons o abordou para ajudar a construir seu próprio restaurante cantonês em 2002. Chan inicialmente hesitou. Mas um velho amigo do regente, Alan Tsui, foi escolhido como gerente geral do Four Seasons e não cedeu.

& # 8220Eu estava implorando a ele, mais ou menos, & # 8221 diz Tsui. & ldquoIt & rsquos não é sobre dinheiro. Era principalmente sobre amizade e para ele vir e me ajudar. & # 8221


'Não somos educados.' A história não contada de Lung King Heen, o primeiro restaurante chinês três estrelas Michelin do mundo

Um chef três estrelas Michelin está saindo para jantar. O chef Chan Yan-tak e seus quatro colegas de trabalho abrem as portas de plástico e se espremem em uma lanchonete cantonesa com iluminação fluorescente em Kowloon, Hong Kong. Os cinco homens de meia-idade mantêm suas jaquetas de inverno fofas sobre suas camisetas gráficas para protegê-los do frio úmido do inverno da cidade, mas suas bochechas ficam vermelhas quando o uísque escorre da garrafa que ficava para eles na prateleira. Fotos deles estão penduradas na parede perto de um buquê de tulipas amarelas de plástico, e quando outro regular reconhece Chan, ele se aproxima e o cumprimenta com uma dose de vinho de arroz.

Até que Chan mostre seu relógio e mdasha relógio preto simples com o idiota Homem Michelin em seu rosto, você não teria ideia de que essa turma maltrapilha comanda o Lung King Heen, que em 2008 se tornou o primeiro restaurante chinês no mundo a receber três estrelas Michelin.

"Um presente", diz o chef executivo de 67 anos, com o peito estufado, imitando o Homem Michelin. & ldquoEles não os fazem mais. & rdquo

O Guia Michelin deu o relógio a Chan quando este concedeu a alta gastronomia e o prêmio final # 8217 a seu restaurante. Localizado no quarto andar do Four Seasons Hong Kong, ele mantém essas estrelas firmemente há uma década.

Durante o dia, esses caras poliam a placa e batiam na churrasqueira, lutando com enormes woks, torres embaralhadas de vaporizadores de dim sum de bambu. Mas, uma vez que os brancos estão presos, eles fogem apenas dos caras comuns que tentam ganhar a vida e fazer seus filhos freqüentarem a escola. Depois de um longo dia de trabalho, Chan mastiga porco frito e dá uma olhada na novela na TV. É exatamente disso que ele gosta. & ldquoSimples & rdquo, diz ele. & ldquoMuito simples. & # 8221

Em uma época em que chefs são elogiados por sua paixão indomável e personalidades dominantes & mdash pela farinha doppio zero e tradição de avó que supostamente polvilharam suas cabeças quando crianças e semearam as sementes do gênio culinário & mdashChan e sua equipe são anomalias gargalhadas, falas francas, tapas nas costas. Eles vieram para o trabalho simplesmente por necessidade econômica quando adolescentes, então inadvertidamente caíram em uma celebridade que não os preocupa. Como um casamento arranjado, é um amor que veio a existir, mas não foi necessariamente destinado a isso.

& ldquoNós não somos instruídos, não podemos escolher & rdquo, diz o Chef Ling Yung-cheong, Chan & rsquos segundo em comando, que trabalha com ele há mais de 10 anos. Todos ao redor da mesa balançam a cabeça em concordância. & ldquoQuando você tem muito pouca educação, você não tem sonhos. & rdquo

Certamente, tornar-se chef nunca foi o sonho de Chan. Ele cresceu na difícil e empobrecida Hong Kong dos anos 1960. Seu pai faleceu jovem, forçando-o a largar a escola e começar a trabalhar aos 13 anos. Sem educação formal em inglês, Chan usou um dicionário para verificar palavras que ouviu da música e filmes americanos. Hoje ele ama Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (a menos que você esteja falando sobre o primeiro). As listas de reprodução do Spotify apresentam muitos Simon, Garfunkel e Abba, o toque do telefone # 8217 é & ldquoWe Will Rock You & rdquo e ele & rsquoll espontaneamente começa a cantar & ldquoUnchained Melody. & Rdquo

& ldquoAi meu amor, ai meu querido, & rdquo ele coaxa.

Ele também nunca recebeu uma educação formal em culinária. Em uma época anterior às leis contra o trabalho infantil, ele passou sua adolescência no restaurante cantonês Dai Sam Yuen & mdasha em Hong Kong e no distrito da luz vermelha de Wanchai. Por sete anos, ele limpou e preparou ingredientes para sustentar sua família em Kowloon. Ele finalmente conseguiu chegar ao fogão número cinco, onde conseguiu fritar macarrão e arroz. Nas suas poucas horas de folga, ia ao cinema, hobby que mantém até hoje.

Em 1975, ele conseguiu uma posição semelhante no Fook Lam Moon & mdashone dos restaurantes mais prestigiosos da cidade & # 8217s e um dos favoritos de magnatas e celebridades & mdash antes de subir ao posto de subchefe em Lai Ching Heen no luxuoso Regent Hotel em 1984. As coisas estavam indo bem. Após apenas um ano, Chan tornou-se o chef executivo de Lai Ching Heen & # 8217s, cargo que ocupou durante os 15 anos seguintes, durante os quais ajudou a dar ao restaurante uma reputação internacional. Em 2000, no entanto, tudo parou trágico com a morte de sua esposa. Seu filho tinha 20 anos na época, mas sua filha apenas 12. Com apenas ele para cuidar dela, Chan saiu e se tornou um pai que fica em casa.

Ele estava totalmente aposentado quando o Four Seasons o abordou para ajudar a construir seu próprio restaurante cantonês em 2002. Chan inicialmente hesitou. Mas um velho amigo do regente, Alan Tsui, foi escolhido como gerente geral do Four Seasons e não cedeu.

& # 8220Eu estava implorando a ele, mais ou menos, & # 8221 diz Tsui. & ldquoIt & rsquos não é sobre dinheiro. Era principalmente sobre amizade e para ele vir e me ajudar. & # 8221


'Não somos educados.' A história não contada de Lung King Heen, o primeiro restaurante chinês três estrelas Michelin do mundo

Um chef três estrelas Michelin está saindo para jantar. O chef Chan Yan-tak e seus quatro colegas de trabalho abrem as portas de plástico e se espremem em uma lanchonete cantonesa com iluminação fluorescente em Kowloon, Hong Kong. Os cinco homens de meia-idade mantêm suas jaquetas de inverno fofas sobre suas camisetas gráficas para protegê-los do frio úmido do inverno da cidade, mas suas bochechas ficam vermelhas quando o uísque escorre da garrafa mantida para eles na prateleira. Fotos deles estão penduradas na parede perto de um buquê de tulipas amarelas de plástico, e quando outro regular reconhece Chan, ele se aproxima e o cumprimenta com uma dose de vinho de arroz.

Até que Chan mostre seu relógio e mdasha um relógio preto simples com o pateta Homem Michelin em seu rosto, você não teria ideia de que essa turma desorganizada comanda o Lung King Heen, que em 2008 se tornou o primeiro restaurante chinês do mundo a receber três estrelas Michelin.

"Um presente", diz o chef executivo de 67 anos, com o peito estufado, imitando o Homem Michelin. & ldquoEles não os fazem mais. & rdquo

O Guia Michelin deu o relógio a Chan quando este concedeu a alta gastronomia e o prêmio final # 8217 a seu restaurante. Localizado no quarto andar do Four Seasons Hong Kong, ele mantém essas estrelas firmemente há uma década.

Durante o dia, esses caras poliam a placa e batiam na churrasqueira, lutando com enormes woks, torres embaralhadas de vaporizadores de dim sum de bambu. Mas, uma vez que os brancos estão presos, eles fogem apenas de seus caras comuns que tentam ganhar a vida e fazer seus filhos freqüentarem a escola. Depois de um longo dia de trabalho, Chan mastiga carne de porco frita e dá uma olhada na novela na TV. É exatamente disso que ele gosta. & ldquoSimples & rdquo, diz ele. & ldquoMuito simples. & # 8221

Em uma época em que chefs são elogiados por sua paixão indomável e personalidades dominantes & mdash pela farinha doppio zero e tradição de avó que supostamente borrifavam suas cabeças quando crianças e semeavam as sementes do gênio culinário & mdashChan e sua equipe são anomalias gargalhadas, falas francas, tapas nas costas. Eles vieram para o trabalho simplesmente por necessidade econômica quando adolescentes, então inadvertidamente caíram em uma celebridade que não os preocupa. Como um casamento arranjado, é um amor que veio a existir, mas não foi necessariamente destinado a isso.

& ldquoNós não somos instruídos, não podemos escolher & rdquo, diz o Chef Ling Yung-cheong, Chan & rsquos segundo em comando, que trabalha com ele há mais de 10 anos. Todos ao redor da mesa balançam a cabeça em concordância. & ldquoQuando você tem muito pouca educação, você não tem sonhos. & rdquo

Certamente, tornar-se chef nunca foi o sonho de Chan. Ele cresceu na difícil e empobrecida Hong Kong dos anos 1960. Seu pai faleceu jovem, forçando-o a abandonar a escola e começar a trabalhar aos 13 anos. Sem educação formal em inglês, Chan usou um dicionário para verificar palavras que ouviu da música e filmes americanos. Hoje ele ama Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (a menos que você esteja falando sobre o primeiro). As listas de reprodução do Spotify apresentam muitos Simon, Garfunkel e Abba, o toque do telefone # 8217 é & ldquoWe Will Rock You & rdquo e ele & rsquoll espontaneamente começa a cantar & ldquoUnchained Melody. & Rdquo

& ldquoAi meu amor, ai meu querido, & rdquo ele coaxa.

Ele também nunca recebeu uma educação formal em culinária. Em uma época anterior às leis contra o trabalho infantil, ele passou sua adolescência no restaurante cantonês Dai Sam Yuen & mdasha em Hong Kong e no distrito da luz vermelha de Wanchai. Por sete anos, ele limpou e preparou ingredientes para sustentar sua família em Kowloon. Ele finalmente conseguiu chegar ao fogão número cinco, onde conseguiu fritar macarrão e arroz. Nas suas poucas horas de folga, ia ao cinema, hobby que mantém até hoje.

Em 1975, ele conseguiu uma posição semelhante no Fook Lam Moon & mdashone dos restaurantes mais prestigiosos da cidade & # 8217s e um dos favoritos de magnatas e celebridades & mdash antes de subir ao posto de subchefe em Lai Ching Heen no luxuoso Regent Hotel em 1984. As coisas estavam indo bem. Depois de apenas um ano, Chan tornou-se o chef executivo de Lai Ching Heen & # 8217s, cargo que ocupou durante os 15 anos seguintes, durante os quais ajudou a dar ao restaurante uma reputação internacional. Em 2000, no entanto, tudo parou trágico com a morte de sua esposa. Seu filho tinha 20 anos na época, mas sua filha apenas 12. Com apenas ele para cuidar dela, Chan saiu e se tornou um pai que fica em casa.

Ele estava totalmente aposentado quando o Four Seasons o abordou para ajudar a construir seu próprio restaurante cantonês em 2002. Chan inicialmente hesitou. Mas um velho amigo do regente, Alan Tsui, foi escolhido como gerente geral do Four Seasons e não cedeu.

& # 8220Eu estava implorando a ele, mais ou menos, & # 8221 diz Tsui. & ldquoIt & rsquos não é sobre dinheiro. Era principalmente sobre amizade e para ele vir e me ajudar. & # 8221


'Não somos educados.' A história não contada de Lung King Heen, o primeiro restaurante chinês três estrelas Michelin do mundo

Um chef três estrelas Michelin está saindo para jantar. O chef Chan Yan-tak e seus quatro colegas de trabalho passam pelas abas de plástico da porta e se espremem em uma lanchonete cantonesa com iluminação fluorescente em Kowloon, Hong Kong. Os cinco homens de meia-idade mantêm suas jaquetas de inverno fofas sobre suas camisetas gráficas para protegê-los do frio úmido do inverno da cidade, mas suas bochechas ficam vermelhas quando o uísque escorre da garrafa mantida para eles na prateleira. Fotos deles estão penduradas na parede perto de um buquê de tulipas amarelas de plástico, e quando outro regular reconhece Chan, ele se aproxima e o cumprimenta com uma dose de vinho de arroz.

Até que Chan mostre seu relógio e mdasha um relógio preto simples com o pateta Homem Michelin em seu rosto, você não teria ideia de que essa turma desorganizada comanda o Lung King Heen, que em 2008 se tornou o primeiro restaurante chinês do mundo a receber três estrelas Michelin.

"Um presente", diz o chef executivo de 67 anos, com o peito estufado, imitando o Homem Michelin. & ldquoEles não os fazem mais. & rdquo

O Guia Michelin deu o relógio a Chan quando este concedeu a alta gastronomia e o prêmio final # 8217 a seu restaurante. Localizado no quarto andar do Four Seasons Hong Kong, ele mantém essas estrelas firmemente há uma década.

Durante o dia, esses caras poliam a placa e batiam na churrasqueira, lutando com enormes woks, torres embaralhadas de vaporizadores de dim sum de bambu. Mas, uma vez que os brancos estão presos, eles fogem apenas dos caras comuns que tentam ganhar a vida e fazer seus filhos freqüentarem a escola. Depois de um longo dia de trabalho, Chan mastiga carne de porco frita e dá uma olhada na novela na TV. É exatamente disso que ele gosta. & ldquoSimples & rdquo, diz ele. & ldquoMuito simples. & # 8221

Em uma época em que chefs são elogiados por sua paixão indomável e personalidades dominantes & mdash pela farinha doppio zero e tradição de avó que supostamente polvilharam suas cabeças quando crianças e semearam as sementes do gênio culinário & mdashChan e sua equipe são anomalias gargalhadas, falas francas, tapas nas costas. Eles vieram para o trabalho simplesmente por necessidade econômica quando adolescentes, então inadvertidamente caíram em uma celebridade que não os preocupa. Como um casamento arranjado, é um amor que veio a existir, mas não foi necessariamente destinado a isso.

& ldquoNós não somos instruídos, não podemos escolher & rdquo, diz o Chef Ling Yung-cheong, Chan & rsquos segundo em comando, que trabalha com ele há mais de 10 anos. Todos ao redor da mesa balançam a cabeça em concordância. & ldquoQuando você tem muito pouca educação, você não tem sonhos. & rdquo

Certamente, tornar-se chef nunca foi o sonho de Chan. Ele cresceu na difícil e empobrecida Hong Kong dos anos 1960. Seu pai faleceu jovem, forçando-o a abandonar a escola e começar a trabalhar aos 13 anos. Sem educação formal em inglês, Chan usou um dicionário para verificar palavras que ouviu da música e filmes americanos. Hoje ele ama Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (a menos que você esteja falando sobre o primeiro). As listas de reprodução do Spotify apresentam muitos Simon, Garfunkel e Abba, o toque do telefone # 8217 é & ldquoWe Will Rock You & rdquo e ele & rsquoll espontaneamente começa a cantar & ldquoUnchained Melody. & Rdquo

& ldquoAi meu amor, ai meu querido, & rdquo ele coaxa.

Ele também nunca recebeu uma educação formal em culinária. Em uma época anterior às leis contra o trabalho infantil, ele passou sua adolescência no restaurante cantonês Dai Sam Yuen & mdasha em Hong Kong e no distrito da luz vermelha de Wanchai. Por sete anos, ele limpou e preparou ingredientes para sustentar sua família em Kowloon. Ele finalmente conseguiu chegar ao fogão número cinco, onde conseguiu fritar macarrão e arroz. Nas suas poucas horas de folga, ia ao cinema, hobby que mantém até hoje.

Em 1975, ele conseguiu uma posição semelhante no Fook Lam Moon & mdashone dos restaurantes mais prestigiosos da cidade & # 8217s e um dos favoritos de magnatas e celebridades & mdash antes de subir ao posto de subchefe em Lai Ching Heen no luxuoso Regent Hotel em 1984. As coisas estavam indo bem. Após apenas um ano, Chan tornou-se o chef executivo de Lai Ching Heen & # 8217s, cargo que ocupou durante os 15 anos seguintes, durante os quais ajudou a dar ao restaurante uma reputação internacional. Em 2000, entretanto, tudo parou trágico com a morte de sua esposa. Seu filho tinha 20 anos na época, mas sua filha apenas 12. Com apenas ele para cuidar dela, Chan saiu e se tornou um pai que fica em casa.

Ele estava totalmente aposentado quando o Four Seasons o abordou para ajudar a construir seu próprio restaurante cantonês em 2002. Chan inicialmente hesitou. Mas um velho amigo do regente, Alan Tsui, foi escolhido como gerente geral do Four Seasons e não cedeu.

& # 8220Eu estava implorando a ele, mais ou menos, & # 8221 diz Tsui. & ldquoIt & rsquos não é sobre dinheiro. Era principalmente sobre amizade e para ele vir e me ajudar. & # 8221


'Não somos educados.' A história não contada de Lung King Heen, o primeiro restaurante chinês com três estrelas Michelin do mundo

Um chef três estrelas Michelin está saindo para jantar. O chef Chan Yan-tak e seus quatro colegas de trabalho abrem as portas de plástico e se espremem em uma lanchonete cantonesa com iluminação fluorescente em Kowloon, Hong Kong. Os cinco homens de meia-idade mantêm suas jaquetas de inverno fofas sobre suas camisetas gráficas para protegê-los do frio úmido do inverno da cidade, mas suas bochechas ficam vermelhas quando o uísque escorre da garrafa mantida para eles na prateleira. Fotos deles estão penduradas na parede perto de um buquê de tulipas amarelas de plástico, e quando outro regular reconhece Chan, ele se aproxima e o cumprimenta com uma dose de vinho de arroz.

Até que Chan mostre seu relógio e mdasha um relógio preto simples com o pateta Homem Michelin em seu rosto, você não teria ideia de que essa turma desorganizada comanda o Lung King Heen, que em 2008 se tornou o primeiro restaurante chinês do mundo a receber três estrelas Michelin.

"Um presente", diz o chef executivo de 67 anos, com o peito estufado, imitando o Homem Michelin. & ldquoEles não os fazem mais. & rdquo

O Guia Michelin deu o relógio a Chan quando este concedeu a alta gastronomia e o prêmio final # 8217 a seu restaurante. Localizado no quarto andar do Four Seasons Hong Kong, ele mantém essas estrelas firmemente há uma década.

Durante o dia, esses caras poliam a placa e batiam na churrasqueira, lutando com enormes woks, torres embaralhadas de vaporizadores de dim sum de bambu. Mas, uma vez que os brancos estão presos, eles fogem apenas de seus caras comuns que tentam ganhar a vida e fazer seus filhos freqüentarem a escola. Depois de um longo dia de trabalho, Chan mastiga carne de porco frita e dá uma olhada na novela na TV. É exatamente disso que ele gosta. & ldquoSimples & rdquo, diz ele. & ldquoMuito simples. & # 8221

Em uma época em que chefs são elogiados por sua paixão indomável e personalidades dominantes & mdash pela farinha doppio zero e tradição de avó que supostamente polvilharam suas cabeças quando crianças e semearam as sementes do gênio culinário & mdashChan e sua equipe são anomalias gargalhadas, falas francas, tapas nas costas. Eles vieram para o trabalho simplesmente por necessidade econômica quando adolescentes, então inadvertidamente caíram em uma celebridade que não os preocupa. Como um casamento arranjado, é um amor que veio a existir, mas não foi necessariamente destinado a isso.

& ldquoNós não somos instruídos, não podemos escolher & rdquo, diz o Chef Ling Yung-cheong, Chan & rsquos segundo em comando, que trabalha com ele há mais de 10 anos. Todos ao redor da mesa balançam a cabeça em concordância. & ldquoQuando você tem muito pouca educação, você não tem sonhos. & rdquo

Certamente, tornar-se chef nunca foi o sonho de Chan. Ele cresceu na difícil e empobrecida Hong Kong dos anos 1960. Seu pai faleceu jovem, forçando-o a largar a escola e começar a trabalhar aos 13 anos. Sem educação formal em inglês, Chan usou um dicionário para verificar palavras que ouviu da música e filmes americanos. Hoje ele ama Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (a menos que você esteja falando sobre o primeiro). As listas de reprodução do Spotify apresentam muitos Simon, Garfunkel e Abba, o toque do telefone # 8217 é & ldquoWe Will Rock You & rdquo e ele & rsquoll espontaneamente começa a cantar & ldquoUnchained Melody. & Rdquo

& ldquoAi meu amor, ai meu querido, & rdquo ele coaxa.

Ele também nunca recebeu uma educação formal em culinária. Em uma época anterior às leis contra o trabalho infantil, ele passou sua adolescência no restaurante cantonês Dai Sam Yuen & mdasha em Hong Kong e no distrito da luz vermelha de Wanchai. Por sete anos, ele limpou e preparou ingredientes para sustentar sua família em Kowloon. Ele finalmente conseguiu chegar ao fogão número cinco, onde conseguiu fritar macarrão e arroz. Nas poucas horas de folga ia ao cinema, hobby que mantém até hoje.

Em 1975, ele conseguiu uma posição semelhante no Fook Lam Moon & mdashone dos restaurantes mais prestigiosos da cidade & # 8217s e um dos favoritos de magnatas e celebridades & mdash antes de subir ao posto de subchefe em Lai Ching Heen no luxuoso Regent Hotel em 1984. As coisas estavam indo bem. Após apenas um ano, Chan tornou-se o chef executivo de Lai Ching Heen & # 8217s, cargo que ocupou durante os 15 anos seguintes, durante os quais ajudou a dar ao restaurante uma reputação internacional. Em 2000, entretanto, tudo parou trágico com a morte de sua esposa. Seu filho tinha 20 anos na época, mas sua filha apenas 12. Com apenas ele para cuidar dela, Chan saiu e se tornou um pai que fica em casa.

Ele estava totalmente aposentado quando o Four Seasons o abordou para ajudar a construir seu próprio restaurante cantonês em 2002. Chan inicialmente hesitou. Mas um velho amigo do regente, Alan Tsui, foi escolhido como gerente geral do Four Seasons e não cedeu.

& # 8220Eu estava implorando a ele, mais ou menos, & # 8221 diz Tsui. & ldquoIt & rsquos não é sobre dinheiro. Era principalmente sobre amizade e para ele vir e me ajudar. & # 8221


'Não somos educados.' A história não contada de Lung King Heen, o primeiro restaurante chinês com três estrelas Michelin do mundo

Um chef três estrelas Michelin está saindo para jantar. O chef Chan Yan-tak e seus quatro colegas de trabalho abrem as portas de plástico e se espremem em uma lanchonete cantonesa com iluminação fluorescente em Kowloon, Hong Kong. Os cinco homens de meia-idade mantêm suas jaquetas de inverno fofas sobre suas camisetas gráficas para protegê-los do frio úmido do inverno da cidade, mas suas bochechas ficam vermelhas quando o uísque escorre da garrafa mantida para eles na prateleira. Fotos deles estão penduradas na parede perto de um buquê de tulipas amarelas de plástico, e quando outro regular reconhece Chan, ele se aproxima e o cumprimenta com uma dose de vinho de arroz.

Até que Chan mostre seu relógio e mdasha um relógio preto simples com o pateta Homem Michelin em seu rosto, você não teria ideia de que essa turma desorganizada comanda o Lung King Heen, que em 2008 se tornou o primeiro restaurante chinês do mundo a receber três estrelas Michelin.

"Um presente", diz o chef executivo de 67 anos, com o peito estufado, imitando o Homem Michelin. & ldquoEles não os fazem mais. & rdquo

O Guia Michelin deu o relógio a Chan quando este concedeu a alta gastronomia e o prêmio final # 8217 a seu restaurante. Localizado no quarto andar do Four Seasons Hong Kong, ele mantém essas estrelas firmemente há uma década.

Durante o dia, esses caras poliam a placa e batiam na churrasqueira, lutando com enormes woks, torres embaralhadas de vaporizadores de dim sum de bambu. Mas, uma vez que os brancos estão presos, eles fogem apenas de seus caras comuns que tentam ganhar a vida e fazer seus filhos freqüentarem a escola. Depois de um longo dia de trabalho, Chan mastiga porco frito e dá uma olhada na novela na TV. É exatamente disso que ele gosta. & ldquoSimples & rdquo, diz ele. & ldquoMuito simples. & # 8221

Em uma época em que chefs são elogiados por sua paixão indomável e personalidades dominantes & mdash pela farinha doppio zero e tradição de avó que supostamente polvilharam suas cabeças quando crianças e semearam as sementes do gênio culinário & mdashChan e sua equipe são anomalias gargalhadas, falas francas, tapas nas costas. Eles vieram para o trabalho simplesmente por necessidade econômica quando adolescentes, então inadvertidamente caíram em uma celebridade que não os preocupa. Como um casamento arranjado, é um amor que veio a existir, mas não foi necessariamente destinado a isso.

& ldquoNós não somos instruídos, não podemos escolher & rdquo, diz o Chef Ling Yung-cheong, Chan & rsquos segundo em comando, que trabalha com ele há mais de 10 anos. Todos ao redor da mesa balançam a cabeça em concordância. & ldquoQuando você tem muito pouca educação, você não tem sonhos. & rdquo

Certamente, tornar-se chef nunca foi o sonho de Chan. Ele cresceu na difícil e empobrecida Hong Kong dos anos 1960. Seu pai faleceu jovem, forçando-o a largar a escola e começar a trabalhar aos 13 anos. Sem educação formal em inglês, Chan usou um dicionário para verificar palavras que ouviu da música e filmes americanos. Hoje ele ama Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (a menos que você esteja falando sobre o primeiro). As listas de reprodução do Spotify apresentam muitos Simon, Garfunkel e Abba, o toque do telefone # 8217 é & ldquoWe Will Rock You & rdquo e ele & rsquoll espontaneamente começa a cantar & ldquoUnchained Melody. & Rdquo

& ldquoAi meu amor, ai meu querido, & rdquo ele coaxa.

Ele também nunca recebeu uma educação formal em culinária. Em uma época anterior às leis contra o trabalho infantil, ele passou sua adolescência no restaurante cantonês Dai Sam Yuen & mdasha em Hong Kong e no distrito da luz vermelha de Wanchai. Por sete anos, ele limpou e preparou ingredientes para sustentar sua família em Kowloon. Ele finalmente conseguiu chegar ao fogão número cinco, onde conseguiu fritar macarrão e arroz. Nas suas poucas horas de folga, ia ao cinema, hobby que mantém até hoje.

Em 1975, ele conseguiu uma posição semelhante no Fook Lam Moon & mdashone dos restaurantes mais prestigiados da cidade & # 8217s e um dos favoritos de magnatas e celebridades & mdash antes de subir ao posto de subchefe em Lai Ching Heen no luxuoso Regent Hotel em 1984. As coisas estavam indo bem. Após apenas um ano, Chan tornou-se o chef executivo de Lai Ching Heen & # 8217s, cargo que ocupou durante os 15 anos seguintes, durante os quais ajudou a dar ao restaurante uma reputação internacional. Em 2000, entretanto, tudo parou trágico com a morte de sua esposa. Seu filho tinha 20 anos na época, mas sua filha apenas 12. Com apenas ele para cuidar dela, Chan saiu e se tornou um pai que fica em casa.

Ele estava totalmente aposentado quando o Four Seasons o abordou para ajudar a construir seu próprio restaurante cantonês em 2002. Chan inicialmente hesitou. Mas um velho amigo do regente, Alan Tsui, foi escolhido como gerente geral do Four Seasons e não cedeu.

& # 8220Eu estava implorando a ele, mais ou menos, & # 8221 diz Tsui. & ldquoIt & rsquos não é sobre dinheiro. Era principalmente sobre amizade e para ele vir e me ajudar. & # 8221


'Não somos educados.' A história não contada de Lung King Heen, o primeiro restaurante chinês com três estrelas Michelin do mundo

Um chef três estrelas Michelin está saindo para jantar. O chef Chan Yan-tak e seus quatro colegas de trabalho abrem as portas de plástico e se espremem em uma lanchonete cantonesa com iluminação fluorescente em Kowloon, Hong Kong. Os cinco homens de meia-idade mantêm suas jaquetas de inverno fofas sobre suas camisetas gráficas para protegê-los do frio úmido do inverno da cidade, mas suas bochechas ficam vermelhas quando o uísque escorre da garrafa mantida para eles na prateleira. Fotos deles estão penduradas na parede perto de um buquê de tulipas amarelas de plástico, e quando outro regular reconhece Chan, ele se aproxima e o cumprimenta com uma dose de vinho de arroz.

Até que Chan mostre seu relógio e mdasha um relógio preto simples com o pateta Homem Michelin em seu rosto, você não teria ideia de que essa turma desorganizada comanda o Lung King Heen, que em 2008 se tornou o primeiro restaurante chinês do mundo a receber três estrelas Michelin.

"Um presente", diz o chef executivo de 67 anos, com o peito estufado, imitando o Homem Michelin. & ldquoEles não os fazem mais. & rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones mas não Guerra das Estrelas (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


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